Советы от и для садоводов и огородников

Подписчиков: John

Защитим капусту

Сообщение номер:#25  Сообщение Пчела Майя » 20 дек 2015, 00:24

- От крестоцветной блошки и гусениц на капусте хорошо помогает детский шампунь от педикулеза (продается в аптеках). 1 колпачок на 2 литра воды, обрызгать с распылителя и забыть о проблеме.
- Насыпать в сито древесной золы и распылить ее по капусте. Помогает хорошо, но единственный недостаток - приходится это делать каждый день , т.к. роса смывает золу. Блошка особо активна в жару и вредит молоденькой капусте.
- Хорошо капусту защищает и зубной порошок.
- Совет для следующего лета: посадить между рядами с капустой бархатцы.
- На тонкие палочки надевается скорлупа от белых яиц и втыкается в нескольких местах на капустную грядку. Говорят, что бабочек пугает белая скорлупа.
- Можно еще над капустой белые ленточки привязать. Они на ветру колышутся и отпугивают бабочек.
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут
ТегиЛомановой Ирины,

Делаем тёплые грядки

Сообщение номер:#26  Сообщение Пчела Майя » 20 дек 2015, 11:52

На самом деле, вариантов обустройства теплой грядки существует немало. Например, можно делать ее заглубленной. В этом случае на выбранном месте снимается дерн и копается траншея, в которую потом и закладывают органическое сырье. Такая грядка лишь слегка приподнимается над основным уровнем почвы или располагается вровень с ним.
Понятно, что на участках, где весной застаивается талая вода или грунтовые воды располагаются близко к поверхности, такой вариант использовать нельзя. Но если выбрать сухое место, которое не затапливают даже затяжные ливни, подобный способ обустройства сэкономит вам деньги (не нужны материалы для строительства бортиков), время и силы (в поливе заглубленная грядка будет нуждаться реже, чем приподнятая).
Другой вариант — приподнятая теплая грядка. Идеальное решение для участков, страдающих от весеннего подтопления и избытка влаги в течение сезона. В этом случае, сняв верхний слой дерна (а кто-то считает, что и эта процедура — излишняя трата сил: у травы все равно нет шансов), устанавливают ограждение из любого подручного материала и наполняют получившийся короб.
Одной из разновидностей приподнятой теплой грядки служит сооружение в виде удлиненного холма. В этом случае бортики не делают, а края грядки скругляют.Считается, что грядка-холм, помимо прочих достоинств и преимуществ, позволяет увеличить полезную площадь, ведь для посевов используется вся ее поверхность, которая заметно больше, чем основание такой гряды.

Теплая грядка по существу представляет собой своеобразный «слоеный пирог» с начинкой из разнородной органики. За счет постепенного разложения этого сырья обеспечивается, с одной стороны, питание растений, с другой стороны — подогрев почвы.
С точки зрения технологии теплая грядка — это слегка видоизмененная компостная куча. И в том, и в другом случае, чтобы переработка заложенных отходов протекала правильно, не возникали плесени, неприятные запахи, не размножались возбудители болезней, важно поддерживать сырье влажным и не мешать воздухообмену.
Отсюда первые важные правила:
- в основание грядки закладывают крупные, грубые, долго гниющие отходы: ветки, прочные стебли растений (кукурузы, подсолнечника, топинамбура), обрезки древесины и тому подобное — они будут служить дренажем и обеспечат поступление воздуха; слой рыхлый, высотой примерно 40 — 45 см;
- перед тем как укладывать каждый следующий слой, предыдущий тщательно поливают; в течение сезона теплая грядка нуждается в поливе чаще, чем обычная, — ее «начинка» не должна пересыхать;
- для наполнения грядки используют только отходы здоровых растений, не пораженных вредителями и болезнями, без семян.

Последовательно, послойно укладываем в короб или траншею разнородное сырье.
Чаще поверх грубых древесных отходов укладывают растительные остатки: овощную ботву, скошенные сорняки, очистки, цветочные стебли и так далее. Если снимали дерн, его также закладывают внутрь грядки, располагая травой вниз. Здесь важно, чтобы растительная масса не слиплась, перекрыв доступ воздуху, поэтому, если сырье сочное, влажное, его переслаивают соломой или измельченными ветками кустарников.
Следом неплохо бы уложить слой опавших листьев, в идеале — сантиметров 15 толщиной. Но идеал чаще всего недостижим (если только у вас рядом с участком не растут взрослые лиственные деревья, способные обеспечить ценным сырьем в избытке :)) Листья утрамбовывают и поливают, а сверху кладут перепревший навоз или зрелый компост.
Верхний слой (толщиной, как правило, 15-20 см) — это обычная садовая или дерновая земля, нередко смешанная с компостом.
Если обустройством теплой грядки своими руками вы занимались ранней осенью, желательно накрыть ее черной пленкой сразу по окончании работ — так вы убережете свой труд от вездесущих семян сорных трав, которые отлично разносятся ветром и с удовольствием прорастут на заботливо подготовленной плодородной почве.
Еще важный нюанс: «начинка» теплой грядки — уютное пристанище для грызунов. Чтобы они не обосновались у вас на зимовку, а в следующем году не покушались на урожай, дно сооружения желательно застелить мелкоячеистой металлической сеткой.

А что сажать?
Теплая грядка, как правило, используется 3-4 года подряд, но максимальную пользу она принесет, только если правильно спланировать посадки.
1 год: грядка насыщена питательными веществами, а интенсивное разложение органического сырья дает много тепла. Это идеальные условия для тыквы, кабачков и огурца — именно их и стоит высаживать.
2 год: питания еще много; можно вновь сажать огурцы и кабачки, хорошо будут себя чувствовать на грядке и капуста, томаты. Настоятельно не рекомендуется в первые два года сеять на теплой грядке овощные культуры, склонные накапливать нитраты: свеклу и мангольд, редис, салат.
3 год: запасов питания хватит для капусты, томатов, перца, фасоли; можно посадить картофель, посеять свеклу, морковь, салатные культуры.
4 год: без дополнительных подкормок на грядке будут хорошо расти только культуры, нетребовательные к питанию. Можно выращивать зелень, горох.
К этому времени почва заметно осядет, а запас питательных веществ практически полностью исчерпается, но оставшееся содержимое можно добавлять в садовый и огородный грунт, чтобы улучшить его структуру. А на освободившемся месте закладывать новую теплую грядку.
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут
Тегигрядка

Как правильно посадить пионы

Сообщение номер:#27  Сообщение Пчела Майя » 20 дек 2015, 12:11

Лучше всего проводить посадку пионов в период со второй половины августа до начала октября.
Пионы следует высаживать на открытых, доступных солнцу местах. Хотя эти цветы переносят и полутень. В тени кусты развиваются хорошо, но не цветут.
Пионы хорошо растут на суглинистых почвах. Предпочитают хороший дренаж и аэрацию. Не растут на сырых, заболоченных почвах. Если на вашем участке грунтовые воды проходят ближе, чем на расстоянии 80-90 см от поверхности земли, то пионы необходимо высаживать на высокую грядку или делать дополнительные дренажные канавы. Плохо развиваются пионы и на кислых почвах. Если у вас именно такая почва, то проведите известкование. Просто добавьте 200-300 грамм извести в каждую посадочную яму.
Ширина ям должна быть равна 85 см. Глубина посадочных ям должна быть не меньше 60-70 см. Именно такие размеры позволяют развиваться мощной корневой системе, которая впоследствии уходит на значительную глубину. Если вы сажаете несколько кустов пиона рядом, то расстояние между посадочными ямами должно быть не менее 70-100 см. Эта дистанция облегчает обработку кустов в будущем, а также обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Кроме того, значительное расстояние между кустами предотвращает возникновение грибковых заболеваний пионов.
Лучше всего заняться подготовкой посадочных ям заранее, в июле. Тогда ко времени посадки земля в ямах осядет как следует. Верхний слой почвы откладываем, он нам еще пригодится, а всю остальную землю удаляем. Когда яма готова, приступаем к подготовке удобрений. Лучше всего использовать органику. В каждую яму помещаем 15-20 кг. В качестве удобрения идеально подходит смесь компоста, торфа и перепревшего навоза. Добавляем также 150-200 г суперфосфата или 300-400 г костной (фосфоритной) муки. Добавляем еще 150-200 г сульфата калия. Если на вашем участке глинистые почвы, то добавьте ½-1 ведро речного песка. Если же наоборот, песчаная почва, то добавьте 1-1½ ведро глины.
Смесь из удобрений, песка или глины и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваем и плотно утрамбовываем в яме так, чтобы яма была наполнена на 30-35 см. Затем сверху насыпаем примерно 20-25 см плодородной земли из-под других садовых культур.
Кусты, которые выбраны для деления, выкапываем. Делается это сразу же после окончания формирования почек возобновления на корневище. Происходит это в период с середины августа до середины сентября. Аккуратно обмываем корни пиона под струей воды и оставляем на сутки в тени для того, чтобы корни пиона подвяли. Такие корни пиона меньше ломаются в процессе деления. Основное корневище расщепляем на части с 3-5 большими почками возобновления — делёнками. Шейку корня пиона осторожно вычищаем от гнили, вырезаем поврежденные и переплетенные корни. Оставшиеся корни обрезаем до длины 10-15 см. После подготовки, делёнки помещаем на несколько часов в сильный раствор марганцовки. Далее присыпаем все срезы измельченным древесным углем. К углю можно добавить коллоидную серу (20-30%). Теперь оставляем делёнки в тени на сутки, чтобы образовался пробковый слой на срезах. Этот пробковый слой препятствует проникновению болезнетворной микрофлоры.
Если оставить в делёнках шесть и больше почек возобновления и не обрезать корневую систему, то в первый год после пересадки куст быстро разовьется. Это произойдет за счет питательных веществ, которые накопились в корнях. Но молодые корни не будут развиваться в полную силу. А это отрицательно отразится на дальнейшем развитии растения. А вот из делёнок всего с 1-2 почками возобновления уже через 3-4 года вырастают полноценные, здоровые кусты. Причем их корневая система полностью обновлена, что обеспечивает обильное цветение.
Если посадку по каким-то причинам не получается произвести сразу же после обработки, то подготовленные корневища можно хранить некоторое время. Необходимо поместить их в затененный прикоп. Так корневища могут храниться 1-1,5 месяца.
При посадке пионов главное — не повредить почки возобновления. Эти почки должны находиться под землей на глубине 5 см. Если почки будут находиться глубже, не ждите от пионов бурного цветения. Если оставить их ближе к поверхности, то растения будут слабо развиваться, болеть. Корневище и почки засыпаем песком. Чтобы хорошо прошло укоренение, поливаем растение сразу после посадки. А если стоит сухая погода, то полив следует продолжать до глубокой осени. На зиму молодые посадки можно не укрывать. Но если посадка была произведена в поздние сроки или при неблагоприятных климатических условиях, то пионы необходимо укрыть слоем листьев, компостом или верховым торфом слоем в 10-12 см.
Некоторые цветоводы рассаживают кусты весной. Но в таком случае молодые пионы образуют мало новых корней, слабо развиваются и часто болеют. Если уж необходимо провести посадку весной, то делайте это пораньше, как только оттает земля. Следует, кроме того. сразу же провести мульчирование торфом или компостом. Это делается для сохранения почвенной влаги. В засушливую погоду кусты пионов следует регулярно поливать
Изображение
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут
Тегипион,корневище,осень,весна,земля,обработка,хранение,почка

Виноград черенками

Сообщение номер:#28  Сообщение Пчела Майя » 20 дек 2015, 12:39

Очень важно заготовить правильные черенки. Они должны быть взяты с самых урожайных кустов, здоровых от бактериального рака и всевозможных некрозов. Заготавливают их в начале октября. Лучшее время для заготовки – когда листва на винограде пострадала от заморозков. Тогда можно приступать к обрезке лоз.
Правильный черенок должен быть коричневого или соломенного цвета, без пятен и следов от грибных болезней, не поврежденный градом и вредителями (следы от цикадки можно узнать по характерным утолщениям на черенке)…
Срезанную лозу сразу же очищают от листьев и усиков, после чего режут на черенки длиной 50 см и укладывают на хранение. Хранить их можно в подвале или просто на даче, закопав в землю на глубину 20-25 см.
Полезно перед закладкой на хранение черенки сутки-двое вымочить в холодной воде, а также после этого обработать железным купоросом, чтобы защитить посадочный материал от плесени.
Доставать черенки из хранилища лучше всего в январе-феврале. В это время садоводы выращивают черенки на подоконнике, чтобы сделать большой забег и ускорить вступление в плодоношение молодых саженцев на 1-2 года. Чтобы они хорошо прижились, их надо правильно разрезать из 50 см лоз. Для этого черенки режут на трехглазковые обрезки так, чтобы нижний срез был в 5 мм от нижней почки, а верхний – на 2-3 см выше верхней почки.
На нижней стороне черенка иглой или шурупом делают бороздки длинной 3 см. Кору прорезают только до древесины, не повреждая ее. Тогда в этом месте вырастут дополнительные корешки, и саженцы получатся особенно сильными. После такой обработки черенки все равно нужно продержать сутки в растворе стимуляторов корнеобразования.
Черенки сажают в пластиковые бутылки без верха, в дне которых обязательно должны быть сделаны дренажные отверстия. Высаженные черенки поливают только теплой водой через день.
Перед посадкой можно сначала получить корешки у саженцев. Для этого черенки опускают в пластиковый стаканчик с водой, на дне которого положен поролон. Вода все время смачивает поролон, а концы черенков все время остаются влажными. В таких условиях они быстро наращивают черенки и уже через 1,5-2 недели готовы к посадке в грунт.
Важно помнить, что корни хорошо образуются у винограда при температуре +20…+25° С. Чтобы поддержать такую температуру, зимой саженцы устанавливаются на солнечном подоконнике, а все щели утепляются.
Изображение

За это сообщение автора Пчела Майя поблагодарил:
John (22 дек 2015, 11:26)
Рейтинг: 12.5%
 
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут
Тегивиноград,лоза,черенок,саженец,хранение,

Как поливать в теплице

Сообщение номер:#29  Сообщение Пчела Майя » 05 янв 2016, 15:30

В летние знойные деньки мы задыхаемся от жары. А теперь представьте, каково растениям в теплицах? Хотя огурцы, перцы и помидоры – культуры теплолюбивые, но и им тяжело, когда столбик термометра поднимается выше +30º С.
Совет первый – закончив полив растений, направьте струю на стены, потолок теплицы, хорошо увлажните проходы, тогда растениям будет легче дышать.
Совет второй – открытых форточек недостаточно. Оставить открытыми даже двери теплицы, закрывать их только тюлевыми шторами или марлей. Сквозняки в такую погоду не страшны даже огурцам, хотя агрономы делать это не рекомендуют. Но уж лучше легкий ветерок, чем пекло.
Кстати, поливать лучше вечером, когда сойдет жара. Но если вам не удалось это сделать, постарайтесь приехать на следующий день с утра и полить грядки. Запомните: не позднее 10 часов! Вода, попадая в жаркую погоду на листья, может вызвать у них ожоги.
Если в это время вам приходится высаживать в грунт какую-либо рассаду (к примеру, цветочную), делайте это вечером и обязательно прикрывайте от солнечных лучей. Иначе не укоренившееся растение погибнет.
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут
Тегитеплицы,полив,зной,форточки,жара,грядки

Как устранить запах в дачном туалете

Сообщение номер:#30  Сообщение Пчела Майя » 05 янв 2016, 15:36

Способ достаточно спорный, но можно попробовать. Затрат не требует.

Многие знают, что есть специальные препараты для этого, а также бактерии, которые перерабатывают содержимое выгребных ям. Но эти препараты стоят достаточно дорого, и не всем дачникам они доступны по цене, особенно пенсионерам. Давайте попробуем обойтись без них.
Суть метода вот в чём. Нужно бросить часть помидорных пасынков (которых летом на участке хватает) в выгребную яму туалета, и тогда, через некоторое время, неприятный запах исчезнет сам. При этом и количество мух в туалете существенно уменьшится.
За счёт чего происходит это чудо? Объяснение здесь достаточно простое: сама по себе ботва помидор ядовита. И при этом, когда она медленно разлагается, от пасынков будут выделяться такие вещества, которые не только личинок мух убивают, но ещё и отпугнут взрослых особей.
В процессе же своего гниения ботва томатов ещё и впитывает в себя излишки аммиака, который в основном и лежит в основе этого неприятного запаха в дачном туалете. Так что можете попробовать, здесь Вы ничем не рискуете!
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут
Тегивыгребная,яма,туалет,запах

Когда лучше сажать сирень

Сообщение номер:#31  Сообщение Пчела Майя » 05 янв 2016, 15:40

Самое благоприятное время для посадки сирени в средней полосе, считается с конца июля до начала сентября. Перед посадкой в почву следует внести органические удобрения, перепревший навоз или компост в расчете на 1м2 земли – 10-15кг удобрения, 60-80г фосфорных удобрений, 20-25г калийных. Норма извести составляет 0,6 – 0,8 кг.
Для выращивания этого кустарника подойдут почвы тяжелые, закисленные и сырые, а также те, которые затопляются с наступлением весны и осени. Перед посадкой на таком участке необходимо предварительно провести известкование почвы и тогда, спустя некоторое время, растеньице отблагодарит вас хорошим ростом и обильным цветением.
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут
Тегисирень,посадка,почва

Грядка на подоконнике

Сообщение номер:#32  Сообщение Пчела Майя » 05 янв 2016, 16:00

Для посадки подойдет любая емкость: керамические горшки, пластиковые вазоны, деревянные ящики.
Состав почвы для проращивания не имеет большого значения. Но не рекомендуется использовать садовый грунт, поскольку он может быть заражен вредителями.
Контейнеры со всходами лучше размещать на окнах с южной, юго-восточной или юго-западной сторон, где растения смогут получать достаточно света и тепла.
Какие растения можно успешно выращивать на подоконнике?
Укроп, петрушка
В первую очередь замочите семена на сутки в умеренно теплой воде. При посадке старайтесь не заглублять их более чем на 0,5 см, сверху присыпьте землей на 0,5-1 см. Укройте контейнер с посевами пленкой и разместите в темном месте до появления всходов. После появления всходов, выставьте контейнер на освещенный подоконник. Обеспечьте умеренный полив.
Совет: подсевая семена каждые 2 недели можно иметь такую грядку в течение круглого года.
Лук
Поместите, не заглубляя, луковицы в землю. Полейте. Поставьте контейнер с луковицами в теплом месте, пока не появятся зеленые всходы. После чего посадки необходимо перенести на подоконник.
Не менее успешным является проращивание зелени лука при размещении луковицы в стакане с водой.
Салат
Семена высевайте в увлажненный грунт на глубину около 0,5 см не очень плотно, чтобы подрастающие всходы не мешали росту друг друга. Листовой салат комфортно ощущает себя при низких температурах, благодаря чему его можно успешно выращивать на утепленных балконах и лоджиях.
Базилик
Семена при посадке заглубляйте не более чем на 1 см. Расстояние между посевами рекомендуется оставлять около 7 см. После посева укройте контейнер пленкой до появления всходов, не допуская пересушивания грунта (можно опрыскивать). Подросшие сеянцы очень хорошо отзываются на регулярное рыхление почвы.

5 правил успешного выращивания зелени на подоконнике:
1. Предусмотреть дренажный слой 2-3 см при посадке и отверстия для стока воды в посадочных контейнерах.
2. Обеспечить дополнительное освещение в период активного роста рассады при недостатке дневного света.
3. Регулярный полив отстоянной водой (чем ниже температура, тем реже полив).
4. При выборе семян отдавайте предпочтение раннеспелым сортам.
5. Подкармливайте растения не реже одного раза в две недели. Подойдет любое универсальное удобрение.
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут
Тегиподоконник,укроп,петрушка,лук,салат,базилик,семена,контейнеры,освещение

Пред.След.

Вернуться в Советы садоводу огороднику

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron