Советы от и для садоводов и огородников

Подписчиков: John

Как вырастить крупный чеснок

Сообщение номер:#49  Сообщение Пчела Майя » 23 фев 2016, 18:14

Под чеснок выделяют участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие предшественники — ранняя капуста, огурцы, кабачки, под которые вносили органические удобрения.
Нельзя чеснок размещать после лука и чеснока раньше чем через 4—5 лет из-за общих вредителей и болезней. Не рекомендуется выращивать после картофеля, так как растения поражаются фузариозом.

Осенью после уборки предшествующей культуры под чеснок вносят органические и минеральные удобрения (5—6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2). Затем участок тщательно перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой.

Выращивание озимого чеснока. Озимый чеснок сажают во второй половине сентября — начале октября на грядке рядовым способом на расстоянии 20—25 см ряд от ряда. Зубки в зависимости от крупности высаживают в ряду на расстоянии от 5 до 8 см друг от друга, глубина посадки 3—4 см, считая от вершины зубка до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем слоем 1,5—2 см (1,5—2 ведра на 1 м2).

Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы, в прополках и рыхлениях почвы в междурядьях. Стрелки необходимо регулярно удаляйте уже в начале их образования, чтобы были крупными луковицы. Оставлять их лишь на семенных растениях.

Озимый чеснок созревает в конце июля — начале августа. С уборкой чеснока запаздывать нельзя, так как при перезревании головки рассыпаются. Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения вытаскивают из почвы и 4—5 дней сушат их — в солнечную погоду на гряде, а в дождливую под навесом или в хорошо вентилируемом сухом помещении. После просушки обрезают корни и ботву, оставляя у луковиц «шейку» длиной 4—5 см.

Выращивание ярового чеснока. Яровой чеснок по урожайности уступает озимому, но обладает способностью длительно храниться.
Выращивают его на участках с высокоплодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию, с внесением органических и минеральных удобрений того же состава и в тех же дозах, что и под озимый чеснок. Сажают чеснок весной после оттаивания почвы, как можно раньше (в апреле—мае). Норма высадки составляет 50—70 г на 1 м2, расстояния между рядками 20—25 см, в рядке — 5—6 см. Глубина посадки от поверхности почвы до верхней части зубка 2—3 см.

Появившиеся всходы подкармливают мочевиной (10—15 г на 1 м2) и поливают по мере подсыхания почвы.
В период формирования луковиц в качестве подкормки вносят 50 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 м2.
Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, пожелтении и полегании верхних листьев в конце августа — первой половине сентября.

Готовить грядку под яровой чеснок нужно примерно за месяц до его посева. Место для грядки лучше выбрать то, где раньше находились морковь, томаты, перцы или цветная капуста.
На один квадратный метр земли под чеснок нужно внести по одному ведру перепревшего перегноя и древесных опилок ( их можно взять и свежие), по одной литровой банке травяной или древесной золы, извести-пушонки и птичьего помета.
После внесения перегноя землю нужно перекопать и разровнять. После остальных компонентов достаточно простого боронования. После этого грядку необходимо сильно полить из лейки и прикрыть старой плёнкой или картоном.
При выращивании чеснока следует учесть:
- отгребание земли во второй половине июня от головки чеснока способствует формированию более ровной и крупной головки;
- если завязать листья чеснока в узел за два-три дня до уборки, то это ускорит его созревание и улучшит лёжкость;
- для получения высокого урожая чеснока нужно как минимум дважды произвести его подкормку коровяком ( 1 кг на 8 л воды) или куриным помётом ( 1 кг на 10 л воды) на 5 квадратных метров.
Первую подкормку нужно произвести в фазе прорастания растений, а вторую- в фазе формирования головок
Чтобы вырастить крупный чеснок, надо прежде всего уделить внимание посевному материалу. Дольки хорошо созревшего чеснока должны легко отделяться друг от друга, кожица у зубков плотная, часто - розовато-коричневая, а не молочно-белая, донце сухое. Ни в коем случае не высаживайте чеснок, поврежденный плесенью и гнилью! Он вам весь урожай перепортит.
Перед высадкой замочите посадочный материал на несколько часов в достаточно крепком растворе марганца (цвет - почти фиолетовый, не розовый). Если там и прицепилась спора-другая какого-нибудь грибка, марганец все продезинфицирует.
Высаживайте чеснок на расстоянии не менее 20-30 см друг от друга, грядки делайте такими, чтобы по ним можно было пройти, когда чеснок подрастет, на посадку берите только самые крупные экземпляры. Это - залог вашего успеха.

Когда чеснок подрастет, он соберется цвести. Не давайте ему такой возможности! Все стрелки необходимо регулярно удалять. Иначе урожая не будет. Можно оставить одну-две стрелки на воспроизводство, но это - уже совсем другая история.

Собирать урожай надо уже только тогда, когда надземная часть чеснока начнет желтеть. Выкапываете целиком, отряхиваете от земли и укладываете свой урожай в тенечке, не обрезая ни корней, ни стебля. Они должны засохнуть. Периодически переворачивайте, ворошите собранные растения, чтобы подсыхали равномерно: нижние слои (это когда урожай большой и складывать приходится толстым слоем) имеют неприятное свойство подпревать. Вот когда вся ботва стала уже практически сухой, аккуратно обрежьте её на 10-15 см, а заодно и подсохшие кончики корней. Это позволит вам сохранить урожай без потерь!
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут
ТегиЛомановой Ирины,

Как вырастить крупную малину

Сообщение номер:#50  Сообщение Пчела Майя » 23 фев 2016, 18:16

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх.

А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить.

На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут
Тегималина

Ещё один способ посева моркови

Сообщение номер:#51  Сообщение Пчела Майя » 23 фев 2016, 18:25

За 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее).
Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!). В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие. Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду. Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй. Морковка всходит на 3-5 день после сева!
Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё! На этом заботы закончились. До самых всходов. Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут
Тегиморковь,посев,тряпочка,крахмал

Почему не цветут рисы

Сообщение номер:#52  Сообщение Пчела Майя » 23 фев 2016, 18:44

Изображение
1. Слишком глубокая посадка
"Спинка" корневища, посаженная слишком глубоко, не согревается солнышком. При посадке ирисов обращайте внимание, чтобы корневая шейка на треть выступала из земли. Ни в коем случае ее нельзя засыпать почвой. В противном случае растение будет развиваться и наращивать "ботву", но такой ирис может никогда не зацвести.

2. Мало света
Ирисы любят солнечные участки. Только там они способны показать свое цветение во всей красе. В тени они тоже легко приживаются, но цветения от них можно не дождаться.

3. В тесноте и обиде
Ирисы очень быстро разрастаются, захватывая все больше места вокруг. Уже через три-четыре года они настолько плотно прижимаются друг к другу, что места для выпуска цветоносов не остается. Поэтому кусты в возрасте четырех-пяти лет необходимо делить и рассаживать.

4. Сортовые особенности
Сортов и разновидностей ирисов на сегодняшний день - тысячи, и каждый обладает какими-то своими особенностями. Взять, к примеру, сибирские ирисы - они прекрасно растут и развиваются на кислых почвах. А для бородатых кислые почвы - верная гибель. Поэтому перед тем как посадить у себя новый сорт или вид, поинтересуйтесь: какой грунт он предпочитает, какая должна быть освещенность, нужны ли подкормки и какой должна быть влажность почвы. Только тогда вы сможете разобраться: каким сортам рядом не ужиться, а какие прекрасно дополнят друг друга совместным цветением.


5. Зимовка - каждому своя
Некоторые виды и сорта очень зимостойки. Например, сибирским ирисам укрытия не требуется. А нежные бородатые ирисы голландских сортов могут подмерзнуть, поэтому в регионах с суровыми зимами им требуется своевременное укрытие. Если это растение укрыть слишком рано, оно может запреть, поздно - подмерзнуть и на следующий год не зацвести.
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут

Режем картошку при посадке. Нужно ли?

Сообщение номер:#53  Сообщение Пчела Майя » 23 фев 2016, 18:48

Режут клубни картофеля непосредственно перед посадкой.
Болезнетворные и гнилостные микроорганизмы легко проникают через незащищенную поверхность разрезанного клубня и задерживают рост растения.
Опытные овощеводы рекомендуют резать картофель не менее чем за 5 дней до посадки.
За это время на срезе образуется твердый слой (перидерма), защищающий клубень от неблагоприятной среды.
Как правильно разрезать картофель?
Вес каждой доли клубня должен быть не менее 30-40 г. На две доли режут вдоль клубня, чтобы на каждой было хотя бы по одной верхушечной почке.
На три доли режут так: сначала поперек отделяют верхнюю и нижнюю (меньше верхней) части клубня, а потом верхнюю вдоль пополам, чтобы также на каждой было хотя бы по одной верхушечной почке.
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут

Сажаем чеснок весной

Сообщение номер:#54  Сообщение Пчела Майя » 23 фев 2016, 19:01

Излишки чеснока, которые не были израсходованы за зиму, лучше всего разобрать на дольки, очистить от чешуи и сразу же замочить в любом стимулирующем рост растворе на 7- 9 часов. После этого необходимо взять мягкую тряпку, смочить ее, отжать и сложить в нее дольки чеснока, завернуть и положить в полиэтиленовый пакет (но, ни в коем случае плотно не прикрывать).
Все это убрать в холодильник. Обычно чеснок для посадки к весне заготавливают за месяц до посадки. Еще один важный момент, нельзя допускать, чтобы ткань высохла, ее следует периодически смачивать водой. В течении месяца на дольках чеснока появляются корни длиной до 5 см.
Как только земля прогреется, и будет стоять нормальная погода, можно будет начать посадку. Лучше всего на грядке сделать бороздку глубиной около 10 см, в ней разложить проросшие зубки. Бороздку необходимо засыпать перегноем. Этот чеснок, в отличие от того, что был посажен еще с осени, будет расти несколько дольше, но он будет более крупным. За лето рекомендует пару раз подкормить чеснок минеральными удобрениями.
И еще. Советуют оставлять 5-6 стрелок с бульбочками, чтобы контролировать рост. Как только оболочка на них лопается, можно спокойно выкапывать чеснок. Сами бульбочки рекомендуется сажать пореже: можно это делать и осенью и весной
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут

Чтобы на малине не было червей

Сообщение номер:#55  Сообщение Пчела Майя » 23 фев 2016, 19:02

Наверняка практически у каждого, кто имеет свой садовый участок, имеет небольшую посадку малины. Но часто бывает, что в ягодах малины обнаруживается много червей. Чтобы в малине не было червей необходимо периодически проводить профилактические работы.
Давайте рассмотрим, какой должен быть уход за малиной, а также несколько вариантов защиты от этих маленьких паразитов. Итак, защитить свой новый рассадник малины, а также, чтобы в ягодах малины не было червей, необходимо ранней весной, когда почки еще не набухли, облить кусты из лейки горячей (70-80°) водой с таким расчетом, чтобы вода попала на весь стебель и под корень.
Когда земля еще мерзлая, это корням не повредит. Обливать можно не только малину, но и черную, красную, белую смородину, крыжовник.
Проводят такую операцию и осенью, когда температура воздуха -3-5°. Но прежде всего, эту процедуру следует провести на участке с земляникой, где как раз и размножается малиново-земляничный долгоносик – цветоед.
Каждую осень, если Вы малину не перекапываете, ее необходимо мульчировать перегноем, опилками, торфом или компостом. При этом все вредители, которые живут на поверхности почвы, засыпаются слоем мульчи и не смогут оттуда выбраться.
В период бутонизации и цветения малины, вечером жуков можно встряхивать на расстеленную пленку, а затем уничтожить, желательно сжечь в костре. Но такой способ весьма трудоемкий и занимает достаточно много времени, потому что это нужно проводить ежедневно до полного уничтожения вредителей.
Также малину можно опрыскивать раствором из горчицы: 20 г порошка горчицы растворяют в ведре воды, настаивают полдня и несколько раз обрабатывают кусты.
Горчицу можно заменить пищевой содой – 2 полные столовые ложки на 10 литров воды.
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут

Лилия-советы

Сообщение номер:#56  Сообщение Пчела Майя » 23 фев 2016, 19:17

Изображение
Посадка лилий

Лилия способна расти на одном месте несколько лет, а частые пересадки могут замедлить ее развитие. Поэтому место для посадки лилий необходимо выбирать тщательно, чтобы ближайших года 3-4 не тревожить растение. Посадку лилий лучше всего производить в сентябре, когда цветы находятся в состоянии покоя. Непосредственно перед посадкой необходимо обработать луковички растения, опустив их на 20 минут в слабенький раствор фундазола 0,2% и после этого на час в любой биостимулятор роста, например, Эпин. Также необходимо удалить все мертвые чешуйки, а корешки луковиц укоротить, оставляя их по 5 сантиметров.
Для посадки луковичек лилии необходимо выкопать небольшую ямку, диаметр которой не должен превышать 40 сантиметров, а глубина 25 сантиметров. Дно посадочной ямы нужно засыпать гравием — сантиметра 3-4, сверху на который насыпаем 5-сантиметровый слой свежей плодородной почвы. Потом аккуратно выкладываем луковицы и засыпаем их такой же землей, закрывая верх луковички выкопанной почвой, немного утрамбовываем. Затем пальцем делаем небольшой кружок, отмечая место посадки лилии, и насыпаем небольшую горсточку гранулированного удобрения.

Удобрение лилий

Как и все луковичные, лилии чрезвычайно отзывчивы к внесению минеральных удобрений. Руководствуясь опытом многих садоводов, лучше всего приобретать гранулированные удобрения, созданные специально для луковичных цветов. Учтите, что гранулированные удобрения бывают осенние — не содержащие азот и весенние с азотом. Посадки лилий необходимо посыпать удобрениями два раза за год: в середине осени, в октябре, и весной, как только из почвы покажутся росточки луковиц.

Органичных удобрений лилии не переносят — они способствуют лишь появлению и распространению у лилий различных грибковых заболеваний, не забывайте об этом! Зато будут благодарны вам за внесение древесной золы, которая защитит лилии от вредителей. Также для профилактики болезней лилий около трех раз за год их необходимо опрыснуть раствором 1-процентной бордосской жидкости.
Изображение

Секреты выращивания лилий


Лилии чувствуют себя просто отлично, если их верхняя часть находится на солнышке, а «ножки» в тени, то есть не происходит перегрева луковиц. Для того чтобы обеспечить лилиям хороший рост, посадите возле них низкорослые либо среднерослые растения, например, лилейники, хосты, колокольчики, лен. Благодаря такой совместной посадке вы затените нижнюю часть стебля лилии, а значит, почва у луковичек не будет перегреваться и пересыхать. Сажая восточные лилии, старайтесь не допустить подсушивания луковиц. Помните, что азиатские лилии не любят внесения в почву извести и довольно часто требуют пересадки — раз в два года.

Уход за лилиями

Лилии достаточно неприхотливы в уходе — они нуждаются в небольшом поливе в период цветения. А когда на улице засуха и в земле почти нет влаги, их необходимо поливать обильно. После того как лилии отцветут, полив можно прекратить и вовсе. Срезая лилии, обязательно оставляйте достаточно большую часть облиственного стебля. Это будет способствовать дальнейшему развитию луковицы. А сам срез старайтесь делать наискосок, чтобы дождевая вода могла легко скатываться, а не попадать внутрь и вызывать гниение. Осенью стебли лилий лучше срезать на высоте 8-18 сантиметров от земли. А непосредственно перед зимовкой полезно подсыпать на лилии горсть торфа.
Изображение

Для удачной зимовки лилий их необходимо вовремя укрыть. Как нельзя лучше для этого подойдет пленка, опилки, сухие листья либо лапник. Укрывая посадки, следите, чтобы земля была абсолютно сухой. Весной укрытие нужно вовремя снять — желательно до того, как появятся первые росточки
Аватар пользователя
Пчела Майя
старожил
 
Сообщений: 105
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 12:19
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 21 раз.
Пункты репутации: 1245
столько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живутстолько не живут

Пред.След.

Вернуться в Советы садоводу огороднику

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron