В данной статье речь пойдёт о самостоятельном ремонте вибрационного насоса
типа "Малыш", "Ручеёк"
Сразу предупреждаю:
1) все работы с электричеством проводить строго в соответствии с техникой
безопасности
2) при разборке насоса , вы лишаетесь гарантии.
3)автор не несёт ответственности , и предлагает статью на условиях как есть,
т.е. начиная что-то делать с насосом Вы сразу принимаете на себя весь риски
возможных проблем и неприятностей.
4) Торговые марки "Малыш" и "Ручеёк"принадлежат соответствующим
собственникам .
 Итак предупреждения вас не остановили, продолжим.
основу данного насоса составляет корпус, в котором расположен сердечник с
обмоткой и мембрана с клапаном. для данного вида насоса характерны три
типичных неисправности
1) износ мембраны -Признаки насос гудит воду не качает. происходит
достаточно редко(из практики на 40 насосов приходится 1 насос с такой
неисправностью, сопровождается свищами(отверстиями) в корпусе
самого насоса из-за перекачивания воды содержащей взвесь песка и маленьких
камешков)
2) износ клапана , Признаки насос гудит воду не качает- происходит в течении
3-х - 5-ти лет , решается заменой на новый клапан.
3)Этот тип неисправности объединяет в себе электрическую часть вибрационного
насоса, и состоит из:
а)перегорание катушек,
б)пробои изоляции провода намотанного на катушке и
в)короткозамкнутый виток
в катушке
г) обрыв питающего кабеля или поломка вилки.
Вот о третьей, электрической части, неисправности и пойдёт речь в данной статье.
При разборке насоса, в некоторых случаях, имеет смысл не мучиться
с раскручиванием старых винтов а просто их разрезать болгаркой с дальнейшей
заменой на винт с головкой под шестигранник.

Для извлечение электромагнитной катушки , необходимо прогреть корпус.
Прогрев произвожу газовой горелкой.

В зависимости от примененного компаноуда, прогрев длится от 7 до 20 минут,
после чего захватываем плоскогубцами за ушко
и лёгким постукиванием о деревянную подставку выбиваем содержимое
электрической части насоса.

вытаскиваем сердечник из электромагнита
обращаем внимание на левую катушку на фото . В процессе работе подвергалась
большему нагреву.
Обращаем внимание на схему подключения катушек , в моём случае - сеть
>начало катушки №1 ,конец катушки один конец катушки 2 ,
начало катушки 2 сеть
Изготовим каркас для катушки возьмём лист ватмана или картона толщиной 0,5
мм (я беру картон из отрывного настенного календаря , в нём
имеется 4 листа
картона , одного листа хватает сделать две катушечки со щёчками.
Небольшое примечание: -размер катушки берём на 1,0- 2,0 мм больше , чтобы не
было задиров внутри катушки , и была возможность намотать тонкий слой
изоленты на магнитопровод
для намотки используем старый дедовский способ:
ручной станок для намотки катушек
берем деревяшку с наружными размерами по внутренним размерам катушки и чуть
длиннее самой катушки
в центре сверлим отверстие с таким диаметром с которым будет у нас
коробочка. У меня 4 мм, от старого электрода
берём досточку и выпиливаем в ней проём размерами ,
или две планки прикручиваем к квадратной деревяшке , снизу делаем запил, и
выдолбленный паз прикручиваем полоску 1,0 -2,0 мм для возможности крепления
нашего станка к столу, табуретке и прочим поверхностям. в центре прямой
части коробочки , молоточком на наковаленке и и на другом молотке делаем
небольшое уплощение, для того чтобы не наша катушечка в дальнейшем не
прокручивалась.
саму коробочку крепим к станочку двумя скобами из полосок металла, ну или
просто забив и загнув гвоздик. При чём желательно чтобы скобка которая
стоит со стороны ручки имела возможность
легко сниматься, при необходимости. Что позволит нам после намотки катушки
вынуть коробочку из станочка и снять катушку.
Ишо одно отступление - в оригиналах встречается 5-6 рядов провода ПЭЛ о,6
без промежуточной изоляции. Я рекомендую после каждого слоя , проходится
либо изолентой , либо лакотканевой изоляцией.
это уменьшит вероятность возникновения короткозамкнутых витков,
следовательно повысится надёжность насоса.
Теперь о количестве и диаметре провода , в оригиналах встречается на
мощность 250 Вт, провод 0,6 количество витков от 450 до 460.
При ремонте использую провод 0,5 и количество витков 518( так уж
сложилось).При этом потребляемая мощность насосом снижается (точные данные
не мерил), а продуктивность на глаз не меняется, испытания проводятся в
колодце с количеством колец 8+1 и подачей воды в 250 литровую бочку через
нижнюю точку находящуюся на высоте 3 метра от
уровня земли.
После намотки и установки катушек , расклиниваем их и проверяем конструкцию
на пробой,(для самоконтроля проверку на пробой, провожу на каждом этапе сборке).
при водружении катушки на место используем двух компонентный клей
поксипол(Poxipol 10, в тюбиках 21г/14мл)
ишо одно отступление- сразу слышу критику вот мол он , поксипол,
экологически не безопасный, даже в инструкции написано - отвечаю клеим мы
катушку к корпусу внутри самого корпуса,
после чего заливаем это всё воском, учитывая что электрическая часть схемы
насоса должна быть герметична, вот и ответ контакта
компонентов клея с водой нет. Мало того, согласно спецификации клея , держит
он температуру до 110 градусов, следовательно, в чём то с родни с родным компаноудом заполняемым заводом изготовителем, что
позволит в случае необходимости провести повторную разборку , путём
прогревания и выбивания.
Продолжение темы на форуме, в теме о
ремонте
вибрационных насосов
|